Греческие метеоры фото, Монастыри Метеоры, Греция - современное чудо света
Прорубленные в скале ступенек, безопасно ведут на вершину, где и расположен монастырь. Он расположен напротив Великого Метеора, основан в середине го века и назван в честь первого монаха-поселенца. Комментариев: В такое время, наверное, предпочтительнее устремиться к менее посещаемым монастырям, например, Ипапанди или Святой Троицы. К монастырю XVI века поднимается тропа с множеством указателей, он известен не только как Русану лето ежедневно ; зима понедельник, вторник и четверг-воскресенье , но и как монастырь Святой Варвары.
Паломническая поездка на Афон. Экскурсия на Олимп. Экскурсия Три дня над Землёй. Олимп, Метеоры, Эпир. Осенний Фото-тур в горную Грецию. Озёра Северной Греции. Тур Горная Греция.
Экскурсия в Афины-Метеоры. Вергина—Эдесса—Лутра Аридея. За шубой в Касторью. Экскурсия в Салоники. Экскурсии из Халкидики. Блог о Греции. Метеоры, женский монастырь Святого Стефана Когда приближаешься к Каламбаке, выехав из города Трикала, и смотришь на скалы Метеоры, с расстояния 16 км.
В монастырь можно попасть двумя дорогами, первая ведёт из деревни Кастраки, а вторая с юго- восточной стороны Каламбаки. Монастырь Святой Троицы На очень высоком утёсе, своеобразной формы, на северо-западе от монастыря Святого Стефана — выстроен монастырь Святой Троицы. Прорубленные в скале ступенек, безопасно ведут на вершину, где и расположен монастырь. Специалисты утверждают, что среди монастырей Метеор-Монастырь Святой Троицы считается третьим по возрасту.
Каламбака и Метеоры - достопримечательности и историческое прошлое Каламбака расположенный в 20 км. Недалеко от Каламбаки ,по мнению исследователей, находился древний город Эгиний, который упоминается у историка Страбона. Он же указывает, что это был город Тимфеев, граничащий с Триккой и Эфикией и был построен на месте слияния рек Иона и Пенея.
Монастыри Метеоры - места религиозного паломничества Хотя бы один раз в своей жизни религиозный человек должен посетить святые места. Одной из стран, где множество таких мест, считается Греция и особенно местность под названием Метеоры.
Но монастыри Метеоры поблекли всё же не из-за внутренних раздоров, а по природным и экономическим причинам. Многие строения, особенно небольшие отшельнические скиты, без должного ухода постепенно ветшали и разрушались. Самые великие монастыри заметно обезлюдели в XIX веке, когда к югу от Метеоры утвердилось новоиспечённое греческое государство — сама Фессалия поначалу ему не принадлежала — и монашество утратило свою давнишнюю исключительную роль символа и глашатая греческого национализма и сопротивления турецкому правлению.
В XX веке кризис только усилился: монастырские земли и доходы, уже сильно снизившиеся по сравнению с былыми славными днями, были отняты государством под предлогом оказания помощи беженцам: после греко-турецких войн годов греков Малой Азии заставили переселяться на «историческую родину».
К концу х годов осталось лишь четыре действующих монастыря, отчаянно сражавшихся за своё существование и между собой: надо было поделить спасавшихся здесь монахов, то есть едва ли дюжину иноков. Блестящую летопись этой эпохи под заглавием «Румели» составил Патрик Ли Фермор. Потом, правда, Метеора если и не встала на ноги, то слегка ожила: братия возросла в числе за счёт притока молодёжи, ищущей интеллектуальной трезвости и суровости традиционного благочестия.
Но эта передышка обернулась насмешкой судьбы: в е годы индустрия туризма добралась и до Метеоры. В итоге четыре доступных монастыря, умудрившиеся твёрдо утвердиться на карте мира, в частности, благодаря кино, включая фильм о Джеймсе Бонде «Ради глаз твоих» For Your Eyes Only , превратились в выставочные витрины для показа исторических древностей.
И лишь два монастыря на восточной стороне — Святой Троицы и Святого Стефана — как и встарь, преследуют, прежде всего, религиозные цели. На ознакомление с Метеорой уйдёт целый день, значит, придётся остаться по крайней мере на одну ночь в Каламбаке или, предпочтительней, в Кастраки, в 2 километрах к северо-востоку: там и атмосфера получше, и скалы совсем рядом.
А ещё можно с удовольствием прогуляться по каменным мостовым старинной верхней части деревни. Условия проживания в Кастраки подходят для тех, кто не желает попусту транжирить деньги, не получая взамен соответствующего качества, а два деревенских кемпинга являются одними из лучших в этой местности. Каламбака другое название: Калабака или Калампака не может похвастаться какой-то особенной привлекательностью — кроме приближённости к скалам.
Городок благоустраивается, например, на каждой площади — фонтан, но есть невосполнимые утраты: во время Второй мировой войны немцы Каламбаку сожгли, и уцелели лишь считанные довоенные постройки. Правда, в их числе старинный кафедральный собор Митрополис, освящённый в честь Успения Богородицы — Кимисис тис Теотоку ежедневно и — это через пару кварталов в гору от нового ныне действующего собора, на самой верхней оконечности селения.
Церковь на месте античного храма Аполлона появилась в VI веке и в её неправильно выстроенных стенах заметны барабаны, венцы колонн и иные осколки древней архитектуры, «утилизированные» христианскими зодчими.
Свод изнутри обшит деревом, что очень необычно, но над внутренним объёмом среднего нефа господствует большая сдвоенная кафедра из мрамора — для греческой церкви нечто неслыханное, сам центральный пролёт обставлен мраморными колоннами. Сохранившиеся — лучше всего в нарфике нартексе — византийские фрески XIII и XIV веков посвящены чудесам, которые совершил Христос во время Своего земного служения «Исцеление расслабленного», «Буря на море Галилейском», «Воскрешение Лазаря», «Брак в Кане Галилейской» , хотя есть и очень убедительное изображение адских мучений на южной стене.
Железнодорожный вокзал находится на кольцевой дороге на южном краю селения. Въезжающие в Каламбаку автобусы останавливаются на центральной платии Димархиу, но автовокзал КТЭЛ на самом деле чуть ниже, под гору, напротив железнодорожной станции. Справочного бюро для туристов в Каламбаке нет, так что сведения местного характера ищите в книжном магазине, торгующем картами, путеводителями на иностранных языках, газетами и журналами — это на западной стороне той же площади, на углу Иоаннинон и Патрьярху Димитриу.
Приезжающих на автобусах и поездах обычно поджидают зазывалы, сулящие хороший ночлег. Зазывал лучше обходить стороной и прислушиваться к рекомендациям — уж слишком много сетований на скверные комнаты и на проделки ловких хозяев при расчёте.
От безликих гостиниц, выстроившихся вдоль главной улицы, тоже многого не ждите: они заполонены туристами с экскурсионных автобусов, а двойные стёкла в номерах не спасают от уличного шума. Хороший вариант для небогатого кошелька — недорогой, но гостеприимный отель Meteora на Плутарху 13, тихой боковой улочке по вашу правую руку, если вы вдруг решите пешком отправиться из Каламбаки в Кастраки, чтобы дойти до подножия скал.
Вам на выбор предложат разнообразные номера с кондиционерами и отоплением, к тому же есть где поставить машину, завтраки много выигрывают от таких дополнений, как домашние печенья и сыры, а хозяева — Никос и Костас Гекасы — неиссякаемый кладезь полезных сведений об окрестностях.
В верхней и больше похожей на деревню части городка, примерно в метрах от обеих главных площадей, возле Митрополиса и начальной она же конечная точки дорожки к монастырю Святой Троицы есть ещё два стоящих пристанища. На Канари 5 находится более богатый удобствами Alsos House. На верхнем этаже — номера на двоих и троих и анфилады для семейных и хорошо оборудованная коммунальная кухня.
Владельца зовут Янис Каракандас и он хорошо говорит по-английски. Koka Roka Rooms предлагает комнаты, как с ваннами при них, так и без них, словом, обычное пристанище для туристов с рюкзаками.
К гостиницам средней категории относится Odyssion на том конце шоссе, пронизывающего городок насквозь, который ближе к Кастраки. В гостинице тихо, потому что она отодвинулась от дороги в сторону. Номера по большей части переделывались в году, полы — паркет или плитка, в ванных — душ или ванна. Завтраки подают в новом светлом салоне, есть также 6 многокомнатных номеров в Кастраки, Archontiko Mesohori, но построить плавательный бассейн и разбить сад позади здания археологи хозяевам не разрешили.
Если у вас свой транспорт, поезжайте на восток от города к семейно-управляемому пансиону Pension Arsenis, это стоит сделать ради буколической атмосферы, номеров с высокими стандартами и хорошим рестораном там же. С питанием то же, что и с гостиницами: полно заведений средних и ниже среднего, и публики хватает. Исключение составляет расположенная в метрах от отеля Divani на восточной окраине города Skaros открыто круглый год, если большая группа, то бронируйте номер в отеле заранее.
Редкий турист доходит до этой точки, но местные-то места знают и ценят превосходный кебаб из барашка по разумной цене, отбивные, своими руками выращенные овощи. В центре, на платии Димархиу, Panellinion может отпугнуть донельзя крикливым убранством «в сельском духе» и высокими ценами, но дороговизна оправдана высоким качеством продуктов, замечательным чёрным хлебом, поджаренной молодой картошкой и в целом хорошей кухней, так что на недостаток клиентов заведение не жалуется.
До Кастраки из Каламбаки 20 минут ходьбы по заполненному транспортом и не очень безопасному шоссе. Сооружение настоящей пешеходной тропы, начинающейся у старого собора Митрополис, затягивается. В сезон 15 мая сентября весь день между Каламбакой и Кастраки регулярно ходят автобусы. Прибыв в деревню с её нижнего края, вы проследуете мимо первого из двух здешних кемпингов — Camping Vrachos, где в сезон местный поставщик снаряжения заодно и предлагает приезжим спортивные приключения в окрестностях.
Второй кемпинг — Camping Boufidhis-The Cave май-октябрь работает на верхнем краю дороги, проходящей через всё село, немного сильнее захламлён, но зато там столько чудесной травы если год выдался не засушливым , а палатки — в тени, не говоря уже о роскошном местоположении: на дальнем краю деревни и, значит, ближе к скалам: монастыри Святого Николая Анапавсаса и Русану буквально парят в высоте. В обоих кемпингах, как, впрочем, и в других на дорогах на Трикалу и Янину , есть плавательные бассейны.
В деревне — десятки комнат внаём, часто очень высокого уровня, и пять гостиниц. Важно выбрать место подальше от главной автострады в сторону монастырей — по шоссе то и дело дребезжат автобусы день напролёт и трещат мотоциклы и мотороллеры всю ночь. Этим качеством располагает Doupiani House, который легко найти по указателям, щедро расставленным вдоль шоссе, начиная от кемпинга «Кейв».
Из номеров с кондиционерами открываются превосходные виды, особенно с фасада, а владельцы Танассис и Тула подают завтрак в самом лучшем гостиничном саду в Кастраки и они же подскажут, откуда лучше начинать поход или восхождение.
Но бронировать номер нужно на протяжении всего года — спрос на отель такой, что возвели роскошную пристройку к нынешнему зданию. Далее под гору и опять же на приличном удалении от шоссе — Ziogas Rooms, где номера просторнее и с балконами, почти из всех замечательные виды, а зимой включают отопление, на нижнем этаже большой салон: утром подают завтрак, днём там работает таверна.
Около дороги, но в тихом месте, вы найдёте гостеприимный отель Tsikelli — номера в розовом и белом, имеет собственную стоянку и кафе в парке.
Напротив пристройки к Doupiani House и Odysseon стоит роскошный по меркам Кастраки, построенный в году, с деревянными полами Pyrgos Adrachti в верхней части старого квартала, нужно подниматься, но достаточно большая автостоянка.
Рядом расположен Guest-house Sotiriou с пятью номерами, три из которых с каминами, в отреставрированном здании года. Среди доброй дюжины ресторанов преобладают псистарии лучшее из более или менее универсальных заведений, наверное, Paradhisos на дороге через всё село: за кебаб с салатом из красных бобов и пиво на людной террасе с прекрасным обзором вряд ли возьмут очень дорого. Для летнего вечера хороша Bakalarakia: атмосфера, терраса за церковью и ниже центральной платии, этот маленький кутуки не пропадает и зимой: местные его любят за блюда с гриля, салаты, бакальярос и домашнее вино.
Но если у вас свой транспорт, не ленитесь и поезжайте — указателей много — в Neromylos, что на дальнем краю деревни Дьява, в 4 километрах к юго-западу. Высокие потолки, камин, при деде нынешнего хозяина всё это было водяной мельницей: летом вы будете сидеть на террасе рядом с ёмкостями, в которых плещется форель.
Кроме форели, хватает и другого: мясо и галотири, вегетарианские мезедес, и большие порции удобно запивать большими же глотками разливного вина оно — лёгкое. Все шесть главных монастырей Метеоры открыты для посещения, но в разное время. При желании управиться с осмотром всех монастырей за день, начните обход пораньше, чтобы посмотреть монастырь Святого Николая Анапавсаса, Варлаама и Мегала Метеора до , оставив монастырь Русану, Святой Троицы и Святого Стефана на время пополудни.
По шоссе от Кастраки до монастыря Святого Стефана — почти 10 километров, и дорога то и дело сужается, а автомобили скорость не снижают. Если уж вы передвигаетесь пешком, вам лучше следовать нашим советам, мы старались уберечь вас по мере возможности от асфальта с битумом — тропы и грунтовые дороги упасут вас от этой напасти.
Монастырь Святого Стефана расположен в тупике, добираетесь ли вы по шоссе или же пробираетесь по горным тропам; от указателя на Каламбаку на шоссе 6 километров совсем не по прямой чуть не доезжая до монастыря Святой Троицы. Вам может понадобиться карта местности, особенно при желании уйти прочь от избитых дорожек. В Каламбаке продают всякую ерунду, но в газетно-книжной точке на центральной платии два товара стоят запрашиваемых за них денег: Panoramic Map with Geoiogy панорамная карта с геологическими деталями , совместно разработанная швейцарским издательством Karto Atelier и греческой фирмой Trekking Hellas: это как бы вид с высоты птичьего полёта, но вполне точный и подходящий для прохождения главными маршрутами.
Буклет, выпущенный издательством Road Editions, с текстом только по-гречески автор — Андонис Калойиру и топографической картой на задней обложке — просто превосходен, и многие купят брошюру уже ради карты. Прежде чем отправляться в путь, стоит запастись едой и питьём на весь день. На всей туристической трассе найдётся не более пары ларьков, торгующих напитками и фруктами — у монастырей Варлаама и Мегала Метеора. Предъявляются строгие требования к одежде: женщины — только в юбках не брюках , мужчины — в длинных брюках не шортах , и плечи, независимо от пола, обязательно должны быть прикрыты.
Нередко гостьям предоставляют юбки или закрывающие всё, что положено балахоны, но лучше на это не надеяться. Наконец, помните, что любые фото и видеосъёмки в монастырях строжайше запрещены. В Метеору на самом деле лучше приезжать не в сезон, когда деревья сбросят листву, а каменные башенки покрываются снегом.
Посреди лета коммерциализация и столпотворение и горы мусора на дорогах способны действовать угнетающе, уж очень вся эта суета не к месту рядом с нетронутой, дикой, романтичной, духовной долиной. В такое время, наверное, предпочтительнее устремиться к менее посещаемым монастырям, например, Ипапанди или Святой Троицы. К северу от Кастраки извивающаяся дорога протискивается между огромными скалами Айон-Пневма и Дупьяни — вторая названа по имени едва заметного скита-часовни, одной из самых первых здешних обителей.
Чтобы не шагать по шоссе с транспортом , идите на главную площадь деревни, и выходите на улицу, которая начинается на северо-западном углу платии — она потом превратится в тропу.
Эта тропа проходит прямо под забавной пещерой-часовней Айос Йеорьос Мандилас — это углубление в самом низу монолитной скалы Айон-Пневма вы опознаете, завидев цветные пятна. Эти приношения по обету — так называемые мандилья платки, шарфы и прочее , — потому эта Свято-Георгиевская святыня и обозначена эпитетом мандилас: раз в год 23 апреля сотня самых сноровистых местных юнцов и примерно такое же количество молодёжи со всей Греции взбираются или влезают по канату на верхушку скалы и забирают накопившиеся за год платки — на счастье.
Обряд всегда показывают по телевизору, но не всегда обходится всё совсем благополучно: подъём на скалу необычайно сложен, многие не удостаиваются благословения Святого Георгия и в самом буквальном смысле низвергаются — если не в бездну, то с немалой высоты. Выбранная тропа приведёт вас через 20 минут к нижней ступени своеобразного лестничного пролёта.
Поднявшись по ступенькам, вы попадёте в монастырь Святого Николая Анапавсаса понедельник-четверг, суббота и воскресенье ; доступ прекращается в ; ноябрь-март. В х годах монастырь отреставрировали, обратите внимание на превосходные фрески начала XVI века в католиконе главной церкви монастыря — их писал критский живописец Теофанес. Крошечный католикон обращён, вопреки канонам, почти точно к северу, а не на восток — пришлось считаться с конфигурацией скалы.
На восточной стене наоса потрясённый ученик не просто повергается ниц, но, как кажется, совершает кувырок через голову — такое необычное решение канонического сюжета «Преображение» тоже объясняется ограниченностью пространства и изобретательностью иконописца.
На фреске «Отречение Петра» на надвратной арке заглавный персонаж в предрассветной полумгле греет руки над огнём. На западной стене нартекса нарфика столпник отшельник, живущий на столпе , в пустоши, населённой дикими зверями, а прислужник собирает провизию в корзину, чтобы затем подать её наверх, — такие сцены очень даже могли происходить здесь же или неподалёку, когда фреска была новой.
А вот отцы-пустынники спешат на погребение проповедника Ефрема Сирина Святого Афрема Сирийца : одни едут верхом на диких зверях, других — увечных или немощных — несут на носилках, некоторых несут на плечах и спинах. Кроме живописи Теофанеса есть и более поздние, отличающиеся простодушием изображения: Адам, нарекающий имена зверям — в числе коих написан и василиск — легендарная ящероподобная тварь, умерщлявшая своим дыханием или взглядом.
Рядом с монастырём Николая Анапавсаса, на острие игольчатого каменного шпиля виднеются остатки разрушенного строения — это развалины стен монастыря Святого Мони, оставленного после землетрясения года. За руинами монастыря Святого Мони, в метрах от автостоянки и ступеней входной лестницы монастыря Святого Николая Анапавсаса, от шоссе ответвляется выложенная брусчаткой тропа, частично затенённая указатели только на монастырь Святого Варлаама.
Через 15 минут ходьбы в гору эта дорожка приведёт вас к никак не помеченной Т-образной развилке: свернув направо, вы через 10 минут будете у монастыря Святого Варлаама, а повернув налево, вы за те же 10 минут, но подъём будет покруче, дойдёте до монастыря Мегала Метеора Великий Метеор или Преображенский монастырь. Никакой другой дороги между обителями нет если не считать загромождённые подъездные пути к обеим. Если вы для начала выберете монастырь Мегала Метеора, то чтобы попасть в монастырь Святого Варлаама, вам придётся опуститься к развилке и потом уже подниматься ко второй обители.
Монастырь Мегала Метеора другое название — Великий Метеор или Преображенский монастырь; лето понедельник и среда-воскресенье ; зима понедельник и среда-воскресенье — самый величественный и самый высокий из всех монастырей: он построен на скале Платис Литос Широкий камень на высоте в метров над уровнем моря. Он пользовался большими привилегиями, и многие века господствовал над округой, и на гравюре XVIII века выставлена в музее изображён возвышающимся над прочими. Как попал на эту скалу Афанасий, остаётся тайной.
Католикон монастыря, освящённый в честь Преображения Метаморфосис , самый великолепный в Метеоре, прекрасная в плане церковь: крест, вписанный в квадрат, колонны и балки поддерживают как бы парящий купол с написанным на нём образом Христа Вседержителя во Славе.
В XV и XVI веках храм расширялся, так что изначальная церковь, построенная в году монахом Иоасафом, бывшим королём Сербии , теперь всего лишь служит как «иерон» святилище за темблоном «темблон» — алтарная преграда с иконостасом с затейливой резьбой.
Фрески, правда, сравнительно поздние середина XVI века и уступают стенописи иных монастырей и в художественной значимости. Нартекс нарфик расписан почти исключительно жутковато-унылыми сценами мученичества. Иноческие покои и иные помещения монастыря занимают обширный сводчатый массив из нескольких строений.
В «келлари» подвальном хранилище держат выставку сельскохозяйственных орудий и крестьянской утвари. Трапезная — под куполом и сводчатыми потолками — по-прежнему обставлена, словно бы она служит по исконному назначению: на столах традиционная серебряная и оловянная посуда для монашеских трапез. Но теперь здесь музей, в экспозиции — кресты с пышной резьбой по дереву и редкие иконы. Можно заглянуть в смежную с трапезной старинную кухню, она тоже под куполом, но вся в копоти: в печи пекли хлеб, а на очаге варили похлёбку.
Монастырь Святого Варлаама или Всех Святых лето понедельник-среда и пятница-воскресенье ; зима понедельник-среда, суббота и воскресенье — один из старейших монастырей, стоящий на месте отшельнического скита, основанного Святым Варлаамом — этот деятель сыграл ключевую роль в истории Метеоры вскоре после прибытия в Метеору Афанасия. Нынешнее здание заложили два брата Апсарас из Янины в годах и оно считается одним из красивейших в долине. Католикон монастыря, посвящённый Всем Святым Айон Пандон , мал, но блистателен: подпирают его раскрашенные балки, а стены и столпы сплошь покрыты фресками.
Господствует тематика не только пустынножительства, в Метеоре уместная, но также и мученичество. Красочный «Последний и Страшный Суд» год очень убедителен: разверстая пасть Левиафана пожирает проклятых. Но над иконами и стенописью царит величавый «Пантократор» Господь Вседержитель; год на внутреннем из двух куполов, а на внешнем куполе написано великолепное «Вознесение». В трапезной открыт музей с выставкой икон, тканей, разукрашенной мебели и прочей церковной и хозяйственной утвари. В другом месте показывают бочку, в которой монахи держали питьевую воду.
В монастыре Святого Варлаама сохранилась подъёмная башня: не вполне безопасная приёмная платформа и сомнительный, ныне не использующийся, механизм с воротом позже его заменили электрической лебёдкой , хотя теперь, как и встарь, в ходу канаты и «корзина».
До х годов почти во все монастыри Метеоры нельзя было попасть иначе, как в плетёной «сетке», которую поднимали наверх с помощью ворота и верёвки, или по приставной и убиравшейся затем лестнице, что тоже вряд ли было безопасно. Патрик Ли Фермор приводит притчу об одном настоятеле, который, будучи спрошен, как часто меняют верёвку, ответил: — «А как старая порвётся».
Пробить ступени, по которым теперь можно подняться во все монастыри, велел епископ Трикальский, явно в заботе о своей репутации, которая, несомненно, могла бы пострадать, случись что с неким неосторожным чужеземцем. Так что теперь верёвки и корзины применяются лишь для доставки наверх припасов и стройматериалов, тем более, что есть ещё и вагончики переброшенной над пропастями канатной дороги, которая начинается в ближнем автопарке.
Чтобы пройти пешком из монастыря Святого Варлаама в монастырь Русану Святой Варвары , рекомендуется спуститься от Варлаама по подъездной дороге к этому монастырю, примерно на метров, где этот путь соединяется с подъездной дорогой к монастырю Мегала Метеора.
У ограждения сойдите с дороги и, не теряя из виду метки пятна синей краски , выбирайте из дорожек те, на которых вы чувствуете под ногами более или менее приличную тропу. Таким путём вы пройдёте мимо и немного выше нескольких небольших округлых скал, это так называемая Плакес Келарака, чтобы выйти сразу же над резким изгибом дороги к дну оврага, где даже в июле то и дело попадаются лужи.
Переходите через русло ручья и поднимайтесь в гору на дальний берег оврага, а потом берите вправо, к деревьям, и, протиснувшись через лесок, выходите, примерно через 50 метров, на другую тропу. Вы вынырнете на подъездной путь к монастырю Русану, — с того момента, как вы расстались с монастырём Святого Варлаама, пройдёт минут 35, и вам останется преодолеть лишь последние метров двадцать дороги, сильно изуродованной кучами камня и мусора.
К монастырю XVI века поднимается тропа с множеством указателей, он известен не только как Русану лето ежедневно ; зима понедельник, вторник и четверг-воскресенье , но и как монастырь Святой Варвары. К монастырю можно подобраться иным путём, сойдя с дороги на тропу и дав круг повыше, однако в любом случае последний участок пути приходится на зыбкий мостик, переброшенный к входу в монастырь с соседней скалы.
Местоположение монастыря выводит Русану из ряда вон даже по сравнению с иными обителями Метеоры: все его стены переходят в обрывистые грани скалы почти без зазора. Нартекс нарфик главной церкви монастыря расписан в XVII веке жуткими сценами разнообразных мученичеств и казней, и единственное, на чём можно перевести дух, устав от созерцания этих сцен, это лев, лижущий ноги Даниилу, брошенному в узилище слева от окна. В противоположном углу два не столь дружелюбных льва на пару пожирают Святого Игнатия Богоносца.
